Recopilación de fotos encontradas en un link

Bonito enlace repleto de fotos muy variadas de nuestra localidad.

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Rehabilitación del Calvario

Rehabilitación del Calvario

Semana Santa de Alacón

Capilla de la Iglesia

Comienzo de las procesiones

Ruta de las balsas

RUTAS DE LAS BALSAS

Catalogación: Excursión.

Duración: 3 horas (ida y vuelta).

Dificultad: fácil.

Etnografía: Lavaderos y balsas tradicionales.

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¿Cómo llegar?


Zaragoza-Lécera (A-222) y tomar desvío hacia Alacón por las Ventas de Muniesa, a unos 10 kilómetros de Lecera (TE-V-1101), pasando también por el barranco del Mortero. O también continuando hasta Muniesa y tomando el desvío hacia Alacón y Oliete por la A-1401.

Desde Montalbán, por la A-222, pasando por la Hoz de la Vieja y Cortes de Aragón llegaremos a Muniesa para tomar el desvío indicado en dirección hacia Alacón y Oliete.

Desde Albalate siguiendo la A-1401, pasando por Ariño y Oliete llegaremos a Alacón.



Se inicia en la mencionada ermita y balsa de San Miguel. La ruta discurre la mayor parte por un camino pasando por los lavaderos tradicionales que aprovechan un curso de agua canalizado desde la balsa, para desaguar en el barranco de la Muela. Tras cruzar su cauce, llegaremos a los pajares de la localidad al pie del cerro que la sustenta. De nuevo en pocos minutos, volveremos a cruzar el barranco por una chopera, y en sentido descendente por su margen izquierda y acompañados por una red de acequias llegaremos a la balsa de la fuente Vieja, poco después a la fuente Alfara con otra balsa que almacena sus aguas y donde la vegetación -que aprovecha ya las aguas de los manantiales citados-, ha colonizado el cauce que comienza a encañonarse, por donde también desagua el barranco del Mortero.



Durante el recorrido podremos observar numerosos muros de piedra (calzadas) que sustentan las terrazas abandonadas por el barranco y aprovechadas para el cultivo de huerta, plantaciones frutales y olivos. Poco después se llega a otra balsa por donde se inicia el descenso hasta el mismo cauce del barranco a través de una senda que atraviesa una zona de olivar por donde accederemos al molino, bien conservado, que en otro tiempo aprovechó las aguas de este barranco para moler el trigo y fabricar harina.



Por último la balsa del Pulgarillas, ya en el límite con el término de Oliete, vuelve a almacenar las aguas del barranco que también se conoce como Regatillo, con curso de agua permanente gracias a los manantiales citados. Junto a esta balsa una bifurcación de senderos nos permitirá empalmar con la ruta ibérica hasta Oliete, seguir senda hasta la zona de San Pedro y Ariño o regresar a Alacón por otro camino señalizado.

RUTA DEL BARRANCO DEL MORTERO

Catalogación: Excursión.

Duración: 3h. 30’ (solo descenso, no incluye regreso).

Desnivel: 250 m.

Dificultad: Media-fácil.

Interés paisajístico: Pinturas rupestres, cañones, rapaces.




Por la carretera que se conoce como de Las Ventas (TE-V-1101), accederemos en vehículo en un par de kilómetros desde la localidad de Alacón a la planicie del Borón, donde se localiza la cabecera del barranco del Mortero. Una caseta informativa y una espacio acondicionado para mirador sobre el barranco nos da la bienvenida. A partir de aquí iniciaremos el descenso del barranco. Unas escaleras acondicionadas en una pequeña vaguada facilitan el acceso a la cabecera, caracterizada por un abrupto acantilado, que da lugar a una espectacular cascada en época de lluvias, y una balsa a los pies de éste.

En torno a la cabecera cuatro abrigos con pinturas rupestres se distribuyen estratégicamente acotando la cabecera alrededor de la balsa del acantilado. Una mesa de interpretación ayudará al senderista a comprender este paisaje en relación con su ocupación prehistórica y a identificar las numerosas aves que hallan refugio en las numerosas oquedades y grietas que se encuentran a lo largo del barranco. Los buitres, alimoches, cernícalos, chovas y grajas entre otras muchas aves de costumbres rupícolas serán compañeras inseparables durante el tiempo que dure nuestro descenso.

Al cabo de 2 horas llegaremos al Cerro Felio, que se levanta sobre la margen izquierda del barranco, dejando atrás los abruptos encañonameintos. En la cinglera rocosa del cerro se detectan numerosos restos de cerramientos de cavidades realizados en piedra seca y que se utilizaron hasta épocas recientes por los pastores para encerrar sus ganados durante la noche. Junto a estos cerramientos tradicionales, destacarán los numerosos vallados de protección de las pinturas rupestres que aparecen de igual forma alineados a lo largo de la cinglera.

Una senda que nace en el barranco nos ayudará a ascender hasta la cinglera y después por el barranco Pellejas bajar hasta el barranco del Mortero y coger un camino que nos llevará hasta la Ermita y la balsa de San Miguel. Aquí podríamos dar por terminado el descenso del barranco si hemos dejado en este punto los vehículos, o bien llegar hasta la localidad y disfrutar del trazado de la ruta de las bodegas.

Desde los lavaderos, en unos 30 minutos llegaremos a la base de la colina que sustenta la localidad y que está horadada por cerca de 500 bodegas –donde se cría y conserva el famoso vino de Alacón-, distribuidas por una serie de terrazas que se adaptan a las curvas de nivel y por las que discurre una ruta señalizada mediante mojones e indicadores que se conoce como ruta de las bodegas. Sendas mesas de interpretación explican no solo la arquitectura de estas bodegas sino también el barrio tradicional de eras que se desarrollo a los pies de la colina.

Recorrido cultural

El casco urbano de Alacón, más amplio de lo que cabría suponer, hace ver que hubo tiempos con más gente. Lo positivo es que se conserva bien. Las casas, excepto las más recientes, están todas ellas levantadas con losa del país, aunque ésta suele permanecer oculta bajo un rebozo de argamasa de cal o de mortero. Se trata de una losa caliza, que actualmente se extrae y viaja por toda España.

Más que paradigmáticos ejemplos de arquitectura tradicional, Alacón tiene un urbanismo sugerente, con calles adaptadas a curvas de nivel cortadas por otras que se empinan directamente hacia arriba. No es un urbanismo medieval, pero tiene algo de laberíntico, con un montón de rincones y replacetas (repatines), sin los que las noches de verano no serían lo mismo. La parte alta se conoce como el barrio de la Villa, el núcleo más viejo; el resto conforma el de la Plana. Entre ambos, el límite más visible lo constituye un portal de piedra sillar, el único conservado de los que daban acceso al antiguo recinto urbano. Se trata de El Arco, austero en nombre y en formas, construido seguramente en el siglo XVI y marco perfecto para divisar la ruinosa ermita de San Blas, hacia el oeste. Junto a él se encuentran el viejo horno de pan comunitario –hoy, sede del Parque Cultural del Río Martín–, el Ayuntamiento y el coqueto Centro de Interpretación de Paleontología Francisco Andreu, que lleva el nombre de uno de los últimos alcaldes, ya fallecido. La iglesia corona el caserío. Aparece como una mole dieciochesca, de un barroco desornamentado, en el que predomina el ladrillo sobre la piedra. Frente a ella está la Plaza Alta, la única sombreada en el pueblo gracias a un par de acacias. Fue frontón y salón de baile para las fiestas, antes de construirse el actual polideportivo. Detrás de la iglesia está El Castillo, un solar sobre el estrato rocoso que mira hacia el norte, convertido en un excepcional mirador. Si alguna vez hubo una fortaleza, sólo ha quedado el topónimo.

Lo interesante del sitio lo constituye el paisaje que se ofrece a la vista, sedante y gradual: en primer término, las eras, mucho menos viejas de lo que parecen; tras ellas, la huerta se despliega en un mosaico de pequeños campos, como atendiendo a algún orden antiguo; siguen los secanos, bordeados de cabezos blancos; y, poco antes del horizonte, se adivinan el Cerro Felío y el barranco del Mortero. Y para acabar este recorrido, queda un último rincón al que acercarse: la Torre Vieja, situada en un extremo del pueblo, junto al Calvario y su ermita tardogótica y barroca. Es un resto de antiguos tiempos medievales, probablemente del siglo XIII, cuando ya estaba más que asentado el nuevo poder cristiano por todo el Bajo Aragón. Los sillares que ocuparon sus esquinas, tallados por canteros que dejaron en ellos sus marcas de fábrica, se encuentran repartidos entre los muretes del Calvario y la iglesia parroquial. Y sin embargo, allí sigue, gracias a la durísima argamasa de sus muros, con la mirada abierta al valle del Martín, testificando la vida en un pueblo por el que, como hemos dicho, no pasan las carreteras, terminan en él.

Pinturas rupestres: una lección de historia

Si alguna persona viajara por vez primera a Alacón y entrara por la vertiente sur, justo en el cruce de la carretera que, desde Oliete, se desvía hacia el pueblo, le llamaría la atención un cartel con el rótulo: pinturas rupestres. Su visita es inexcusable para entender las primeras huellas del arte prehistórico.

El Parque Cultural del Río Martín, al que pertenecen Alacón y otros siete municipios, ha nacido con el deseo de poner en valor y proteger el espléndido legado de pinturas rupestres de estas tierras a orillas del Martín. Su labor no sólo ha obtenido numerosos logros científicos, sino que ha servido para desempolvar otros muchos atractivos culturales y medioambientales de la zona. Así, por ejemplo, hoy el nombre de Alacón suena, al menos sobre el papel, y son varias las publicaciones que hablan de sus bodegas y de unas pinturas que, al fin y al cabo, son Patrimonio de la Humanidad. Supongamos que los pueblos, o los grupos humanos, tienen un periodo de especial esplendor en su historia, algo similar a esos 10 minutos de gloria que Warhol proponía para cada uno de nosotros. En tal caso, a Alacón le corresponderían unos cuantos miles de años, aunque para eso haya que remontarse a la Prehistoria. Fue mucho después de los fríos glaciares, en torno al Neolítico y, posiblemente, hasta la Edad del Bronce, cuando una cultura de raíz cazadora y recolectora sacralizó el barranco del Mortero de Alacón. Lo hizo a lo largo de milenios, disponiendo unas cuantas capillas en su cabecera y cerca del final de sus cantiles rocosos, en torno al Cerro Felío. Son más de una docena de covachos con cientos de motivos pintados. En ellos aparecen personajes sentados –igual que dioses–, recolectores de miel, jinetes, posibles agricultores, danzantes y, sobre todo, arqueros, calmados o corriendo, solitarios o en grupos de caza y escenas rituales (tal vez de guerra), y muchos animales: ciervos y ciervas, cabras y machos cabríos, asnos salvajes, bóvidos, ¿cánidos? A veces son sólo signos y otras, manchas indescifrables o incompletas. Se trata de una de las acumulaciones de pinturas levantinas más importantes del arco mediterráneo peninsular, en la que tampoco faltan representaciones del denominado arte esquemático.

Nos gusta imaginar que encierran narraciones cuyos textos hemos olvidado, historias que explicaban el origen de las sociedades que las generaron y justificaban su presencia en el lugar. Pero para interpretarlas parece mejor acudir a los especialistas, como el profesor D. Antonio Beltrán, que lleva toda una vida estudiándolas, y D. José Royo, padre del parque cultural, quienes han hecho una inmensa labor por la conservación, estudio y difusión de este patrimonio y con quienes Alacón está en deuda. El primero de ellos, en un artículo aparecido en Heraldo de Aragón el día 12 de junio de 1994, se refería a la importancia de la Cueva del Tío Garroso y homenajeaba así a su figura central: Cuando buscamos un tipo "aragonés" prehistórico símbolo del de todos los tiempos se nos ocurre acudir a […] el que domina la cueva del tío Garroso, en el Cerro Felío, marchando impetuosamente hacia la derecha, tanto que las piernas se presentan en una horizontal, con amplios zargüelles cortados por unas polainas o por ataduras, con generosa melena sujeta a las sienes por una diadema, llevando en las manos dos flechas con las puntas en forma de arpón hacia adelante y las emplumaduras que garanticen la dirección del disparo hacia atrás. Lástima que no figuren acompañando al amplio pecho, a los señalados hombros, al delgado cuello, rasgos faciales, porque estaríamos ante el retrato del alaconero más antiguo que conocemos. Aun así, con el misterio de sus rasgos escondidos ahí está, en la pared del covacho, la imagen de uno de nuestros abuelos en el inicio de nuestra historia gráfica".

Parece difícil mejorar esta descripción. Este famoso cazador figura en el logotipo del Parque Cultural. Para visitar esta emblemática figura y las otras pinturas hay que contactar con los guías locales, los que también podrán informar al viajero de la señalización de una ruta por el cauce del barranco del Mortero para empaparse de un escenario (casi) prehistórico, que sigue manteniendo esa esencia de santuario abierto en la Madre Tierra. Es territorio del buitre y de multitud de especies animales que encuentran refugio en estos roquedos. Allí también aparecen, pegados a las rocas, los viejos apriscos para el ganado, algunos todavía en uso, en lo que constituye un magnífico ejemplo de ocupación continuada en el tiempo, que va mucho más allá de la presencia de nuestra especie, pues estos parajes dieron cobijo a un grupo de neandertales que anduvo por aquí hace unos 50.000 años. En el covacho de las Eudoviges, en pleno Cerro Felío, se comieron un rinoceronte y otras piezas de caza de la época. Es también el lugar donde se han encontrado los restos de los primeros alaconeros: tres personas que fueron enterradas en la Cueva Hipólito hace ahora unos 4.000 años. El barranco del Mortero desemboca en otro mayor, el de la Muela, al que se arriman algunos yacimientos ibéricos (El Castelluelo y Las Suertes) y por el que se extiende desde antaño la huerta. En el punto inicial de este regadío se encuentra la balsa de San Miguel, hecha en piedra, con su ermita, barroca y popular, bendiciendo el lugar con su presencia y un enigmático caño, que los de Alacón debieron de picar para potenciar el manantial. De la balsa parte otra de las rutas señalizadas por el Parque Cultural del Río Martín, la que se interna por huertas siguiendo un reguero de fuentes y balsas. Desde aquí también se obtiene una de las panorámicas más fotogénicas de Alacón, en la que aparece apenas recortado en el monte, con todas sus bodegas horadando la ladera.

Las bodegas: donde el tiempo se detiene

Si ese mismo viajero al que aludimos en el apartado anterior accediera a Alacón por su lado norte, le llamarían poderosamente la atención los agujeros excavados en la ladera de El Castillo, esa ladera de la mágica colina a la que antes aludíamos. Mágica por el ritual de su interior y fotogénica, porque vista desde la huerta y las eras la silueta de Alacón resplandece. Justo debajo de El Castillo, aparecen horadadas en la ladera las famosas bodegas de Alacón. Son aproximadamente medio millar, contando unas pocas que ocupan un cabezo aledaño, excavadas en mantos arcillosos y de arenisca y ordenadas en hileras o retas que siguen curvas de nivel. Prácticamente todas ellas están en uso. Hay quien todavía pisa en el suelo las uvas, otros emplean sólo la prensa, pero el mosto sigue escurriendo hasta la trujaleta, desde donde se traslada a los viejos trujales de obra o, más recientemente, de acero inoxidable para que fermente. Los caldos que se elaboran en Alacón nada tienen que ver con el buqué de los vinos comerciales, a pesar de ser intensamente frutales. Sus 16 ó 17 grados los marginan al mundo de lo artesanal, pero a su vez les imprimen un sello de autenticidad. Entrar en estas bodegas tiene algo de ritual: el paso inseguro de quien es forastero; el gesto de agachar la cabeza; el hecho de dar la luz y verse dentro de una cueva excavada a pico; la sensación térmica, de frío o de calor, que proporciona una temperatura constante, en contraste con la del exterior; la limpieza del coco (en realidad, media cáscara de coco) y la primera cata de vino joven, compartida siempre con los demás. En algunas de estas bodegas se pueden encontrar vinos de más de 30 años, rarezas etnográficas que se sirven al final de una cena y que rememoran una boda, un nacimiento o un bautizo, una fecha muy señalada para la que se reservó el mejor vino de aquel año, creando así una madre que ha ido recibiendo las mejores añadas desde entonces. Son procesos ancestrales en los que aún se tienen en cuenta las fases de la luna. Cada bodega alberga una historia, tejida con sudor y lágrimas, entremezclada con cánticos de fiesta y susurros de miedo. Las bodegas también sirvieron en los tiempos turbulentos de la guerra civil como refugio seguro. Todavía cuentan nuestros padres, al igual que contaban nuestros abuelos, que cuando tocaban las campanas, señal inequívoca de que la aviación (siempre enemiga) llegaba cargada de bombas, todas las familias del pueblo se escondían rápidamente en las bodegas y allí, a oscuras siempre, apretados los niños contra los pechos de las madres, aguardaban a que el ruido pasara y de nuevo se instaurara la calma. Maestría de elaboración artesanal del vino, arte de excavar la roca arenisca a pico y ritualización de la fiesta constituyen ingredientes que provocan la contemplación inocente del paso del tiempo, los debates sobre lo divino y lo humano y la exaltación de la amistad, siempre compartiendo bocao y trago, dejando atrás las vicisitudes de la vida cotidiana. Momentos en los que parece detenerse el tiempo porque como dice Serrat, cantautor que ha escrito poemas en catalán y castellano, en uno de sus primeros trabajos: Vamos subiendo la cuesta, que arriba en mi pueblo comenzó la fiesta.

Pasaje de la Guerra Civil

LOS BOMBARDEOS DE ALACÓN Y ANDORRA. La ofensiva de marzo del 38, conocida como la batalla de Aragón, es, probablemente,la mayor y más moderna batalla realizada hasta esos momentos en una guerra en el mundo. El número de hombres atacantes, la ingente cantidad de material bélico empleado, la enorme participación de la aviación tanto en grandes bombardeos como en reconocimiento y vigilancia, así como en el ametrallamiento y ataque a las tropas y a las posiciones enemigas, además del empleo masivo de transporte mecanizado para tropas, unido a la cooperación y coordinación entre todos estos medios, hacen que esta batalla se pueda considerar como un adelanto de lo que unos pocos meses después harían los alemanes por las llanuras europeas. Y es en esta batalla cuando toda la comarca se vio envuelta en una guerra de verdad, en la de disparos y bombas, en la de destrucción, heridos y muertos, en la de liberados, prisioneros y refugiados. A raíz de este ataque, las gentes que habitaban esta comarca iban a conocer bien de cerca lo que era una guerra, lo que significaba que por tu casa pasara un ejército combatiendo. Pero no por todos los pueblos pasaron las mismas tropas, pues una vez rotas las líneas del frente por cuatro puntos distintos, las diferentes unidades militares atacantes tomaron caminos convergentes en dirección a la zona de Alcañiz y de Caspe. No es que hasta ese momento la guerra no hubiera modificado la vida de la gente de la comarca, pues bien que sus consecuencias se habían hecho notar y habían alterado el quehacer diario de sus habitantes, pero lo que son los disparos y las bombas, lo que es la guerra directa, prácticamente no se había sentido. A los pocos días del inicio de la sublevación militar de julio de 1936, toda la comarca había quedado en poder gubernamental, bajo mando republicano. La línea del frente distaba entre 30 y 50 kilómetros de los pueblos de la comarca. El día 9 de marzo de 1938 las tropas franquistas rompieron el frente por las zonas de Fuendetodos, de Herrera de los Navarros, de Rudilla y de Vivel del Río. Y en cada una de ellas se logró por la actuación de un conjunto de fuerzas independientes pero bien coordinadas. Por Fuendetodos irrumpiría el Cuerpo de Ejército Marroquí; por Herrera serían la 1.ª División de Navarra y la de Caballería las que rompieron esas líneas defensivas; la de Rudilla sería destrozada por los italianos del Cuerpo de Tropas Voluntarias (CTV); la zona de Cuencas Mineras sería atacada por el Cuerpo de Ejército de Galicia. Estas tres últimas agrupaciones serían las que tomarían todos los pueblos de la comarca. Más al sur quedaba en posición el Cuerpo de Ejército de Castilla, que tardaría un mes en entrar en combate, pero que igualmente golpearía el territorio comarcal. A cada uno de los cuerpos de ejército atacantes les apoyaba desde el aire una fuerza aérea diferente. Así, a los italianos les ayudaba con sus bombardeos y ametrallamientos la Aviación Legionaria italiana, mientras que al Cuerpo de Ejército de Galicia lo hacía la aviación española. El general Yagüe dispuso del apoyo de la Legión Cóndor alemana. Los avances de las tropas por tierra eran facilitados mediante los potentes bombardeos que la artillería y los aviones ejecutaban contra las pocas tropas que habían intentando detener la ofensiva, contra los hombres que acudían en su ayuda y contra las poblaciones cercanas a los lugares por donde ellos avanzaban. La razón de estos bombardeos hay que buscarla en la potencia de fuego que disponía el ejército de Franco, tremendamente superior al de los republicanos en estos momentos del enfrentamiento. Por ello, los aviones de bombardeo se adelantaban al movimiento de sus tropas castigando los puestos de resistencia republicanos, las zonas de concentración de las tropas y las carreteras por donde circulaban tropas o material que acudía en apoyo de sus compañeros en el frente. Las líneas defensivas del frente de nada sirvieron ante semejante ofensiva rebelde y las tropas republicanas que las defendían salieron en desbandada hacia la retaguardia, huyendo de la potencia atacante. Solamente las unidades que defendían la cuenca minera opusieron una tenaz resistencia. Desde el mando republicano se enviaron tropas para intentar detener al enemigo, pero iban llegando tarde y sin armamento suficiente. En Oliete, donde se intentó formar una barrera defensiva, la llegada de las tropas de la 127 Brigada, fue recibida con los disparos de los tanques italianos y con su poderosa aviación. No hubo forma de detener el avance. El primer bombardeo aéreo de un pueblo, no solo de la comarca, sino de toda la zona que luego sería atacada, se dio en Ejulve el día 1 de marzo, con la consecuencia de dos muertos. Este bombardeo se enmarcaba dentro de unas directrices firmadas ese mismo día para preparar la ofensiva, y tenía como finalidad tanto la de destrozar algunos puntos de la retaguardia como la de desmoralizar a la población civil. Fue realizado por la segunda escuadra de la aviación franquista. El día 9 todavía se mantuvo la guerra en el oeste de la comarca, pero ya el día 10 los aviones bombarderos dejaron caer sus bombas cerca de Alacón y en la carretera entre Muniesa y Oliete. Es el día 11 cuando la cercanía de las tropas atacantes se vio acompañada de los bombardeos a Alacón, Oliete y Ariño, así como a sus inmediaciones y a las carreteras cercanas por donde circulaban tropas. Todos fueron realizados por los aviones italianos. El de más potencia destructiva fue el de Ariño, donde cayeron 160 bombas de 100 kilogramos. Afortunadamente, solo se produjeron tres muertos entre la población civil. En ese día los republicanos perdieron Oliete y Alacón. Bombardeo de Ariño el 11 de marzo de 1938. El día 12 fue bombardeada Andorra y otra vez Ejulve, además de las posiciones defensivas y las carreteras, en todos los casos por los italianos. En este día Ariño pasó a poder de los rebeldes. Los avances de las tropas atacantes el día 12 fueron menores, aunque significativos; todo lo contrario que lo sucedido el día 13, donde después de bombardear Alloza y Andorra, ambas localidades fueron tomadas a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, respectivamente. Desde Andorra los italianos se lanzaron rápidamente sobre Calanda y Alcañiz, que caerían en su poder durante la madrugada. Mientras tanto Estercuel y el convento del Olivar habían sido ocupados ese mismo día por las tropas del Cuerpo de Ejército de Galicia, concretamente la 4.ª División de Navarra. Estas mismas tropas ocuparían el día 14 las localidades de Gargallo y Crivillén, mientras que los bombardeos se ceñían fundamentalmente a castigar a las tropas que se empezaban a establecer en la zona cercana a Alcorisa y en las afueras de Calanda, en dirección a Torrevelilla y Mas de las Matas. Al terminar el día 14, toda la comarca había pasado a manos del ejército atacante, a excepción de la localidad de Ejulve. Las tropas franquistas atacaban desde la zona de la Venta de la Pintada y desde la carretera de La Zoma, pero las tropas del Ejército de Maniobra republicano se defendían bravamente. Ejulve volvería a ser bombardeado el día 15 y el día 20, en ambos casos por aviones pertenecientes a la Aviación Hispana, pero las tropas republicanas aguantaron la presión enemiga en esta zona. De hecho, Ejulve no caería hasta más de un mes después, el 24 de abril, cuando las tropas del Ejército de Castilla lanzaran una nueva ofensiva. La comarca Andorra-Sierra de Arcos se vio sumida en la guerra bélica durante muy pocos días, del 10 al 14 de marzo, a excepción de Ejulve y el territorio próximo. Los bombardeos de sus poblaciones y de sus cercanías, tanto los producidos por la artillería como, principalmente, los aéreos, sirvieron para eliminar casi toda posibilidad de resistencia y acelerar la marcha de los atacantes y el paso de la comarca a poder franquista. Los efectos de los bombardeos no fueron tan dramáticos como en otras localidades situadas a retaguardia por las fechas en que se produjeron. Al ser todos ellos efectuados durante el avance de las tropas, los habitantes de los pueblos, ante el inminente peligro, se escondían en los aledaños de las poblaciones, en las huertas y en las masadas, por lo que las bombas hicieron poco daño entre los civiles de la zona.